服装制版中腰型设计
腋下缝不合体是非常危险的。在传统的裁剪工艺中,不能把腰部的余量全部收到侧缝,应对它仔细处理,以免臀下出现如局部拱胀或侧腰缝倾斜等缺点,保持侧缝的形状,是一种安全稳妥的做法;而对于合体服装来说,紧缩其缝量也是可能的
由于背中部是平的或稍微有点弯曲(它不同于肩胛骨部分),所以,后中腰收进量是有限的。如果收进量过大,容易在肩胛骨和腰部之间出现宽松下垂的现象。但对于某些服装款式或体型,后中腰部4cm的收进量往往可以加大(每片各收进2cm)。腰部以下的前腰省量相对于现在的平均体型而言要小,以免腰部以下、胯骨以上部位过紧,出现腰部紧绷的廓型(除非流行)。极少数体型的前腰省量能超过4~4.5cm,通常少于这一数值,至少传统款式是这样。实际上,无论何时服装款式兜要求在腰部收紧(例如,设计一些额外的线条),而一般减少的量是前腰省量。这些收腰量也常常放在靠近侧缝的位置并且有一定角度的倾斜(图10-2)。这个位置虽不太显眼,但它能使西装外套产生更好的腰型。在后片肩胛骨以下部位可大限度的首要,在这里,一条分割线,一个或几个省道,或仅是产生吃势,都能处理掉腰部过多的余量。因此,的办法就是使用侧缝、后中缝(如果款式中存在)和前片的大省道,消除存留在后背部的余量,也可设计相应的省道或分割线消除它们。在成衣原型上,要标出腰省的常规位置,首先从后中线量至侧缝,再从侧缝量至前中线,使其长为½腰围加上6~7cm,就新的前中线而言,超过的部分为腰围减少量,将测得的腰围减少量平均分配在后片和前片的省道内。由于腰围减少量增大了,所以后片省道量也增大了,同时前片省道量也很快达到了大值。我们应该注意的是,在这个原型中,腰部12~14cm的放松量,指的是一件相当有型的外套腰部的平均放松量。尽管外套的腰部很少过于紧身或宽松,但我们可以在8~15cm之间进行腰部的松量调节。
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